Những sai lầm khi tìm nguồn cung ứng cashmere khiến thương hiệu phải trả giá đắt nhất - và cách tránh chúng

Hai mươi năm sản xuất hàng dệt kim cashmere có nghĩa là hai mươi năm chứng kiến ​​các thương hiệu mắc phải những sai lầm tương tự.

Không phải vì họ bất cẩn. Bởi vì chuỗi cung ứng cashmere thực sự không rõ ràng, thuật ngữ này được sử dụng không nhất quán và hậu quả của một quyết định tìm nguồn cung ứng tồi không phải lúc nào cũng xuất hiện cho đến khi bạn đã cam kết ngân sách, tiến trình và đôi khi là danh tiếng thương hiệu của bạn đối với một sản phẩm lẽ ra không nên được sản xuất.

Đây không phải là một hướng dẫn lý thuyết. Mọi sai sót trong bài viết này đều là những sai sót mà chúng tôi đã thấy - trong các mẫu bị sai, trong quá trình sản xuất phải làm lại, trong các mối quan hệ thương hiệu không tồn tại được trong mùa đầu tiên.

Đọc nó trước khi bạn đặt hàng tiếp theo.

Sai lầm số 1: Coi 'Cashmere' là một tiêu chuẩn duy nhất

Từ 'cashmere' trên bảng thông số kỹ thuật hầu như không cho bạn biết điều gì.

Sợi cashmere thay đổi đáng kể theo số lượng micron (đường kính), chiều dài ghim (chiều dài sợi) và nguồn gốc. Sự khác biệt giữa len cashmere nội Mông Cổ loại A 14,5 micron và len cashmere pha trộn 17 micron không phải là vấn đề kỹ thuật - mà là sự khác biệt giữa một bộ quần áo vẫn mềm mại sau 50 lần giặt và một bộ quần áo bị vón cục rõ rệt sau năm lần giặt.

Điều gì sai: Một thương hiệu chỉ định '100% cashmere' mà không xác định cấp độ, micron hoặc nguồn gốc. Nhà sản xuất tìm nguồn cung ứng với chi phí khả thi thấp nhất. Quần áo đã vượt qua các bước kiểm tra chất lượng ban đầu vì nó là cashmere - không phải là loại cashmere mà thương hiệu nghĩ đến.

Thay vào đó phải làm gì:

• Chỉ định số lượng micron trong gói công nghệ của bạn: 14–15,5 micron cho loại cao cấp; 15,5–16,5 micron cho sản phẩm đương đại cao cấp

• Yêu cầu báo cáo kiểm tra sợi (I WTO hoặc tương đương) cho mỗi lần sản xuất, không chỉ lần đầu tiên

• Hỏi cụ thể về chiều dài ghim - 36mm hoặc dài hơn là tiêu chuẩn để giảm độ vón hạt

• Xác nhận nguồn gốc sợi: Nội Mông là chuẩn mực toàn cầu về tính đồng nhất và chất lượng

Ý nghĩa của thước đo tinh tế: Ở 16GG và 18GG , chất lượng sợi không phải là ưu tiên mà là yêu cầu kỹ thuật. Kim đo siêu mịn được hiệu chuẩn cho các chi số sợi cụ thể. Chất lượng sợi không đồng đều dẫn đến sợi không đều, dẫn đến đứt kim, lỗi vải và chậm trễ trong sản xuất. Các thương hiệu chạy chương trình 16GG và 18GG thành công chỉ định loại sợi có cùng độ chính xác mà họ chỉ định cho thước đo.

Sai lầm số 2: Phê duyệt một mẫu mà không chỉ định hiệu suất giặt và mài mòn

Một mẫu đem lại cảm giác hoàn hảo tại showroom có ​​thể trở thành một bộ quần áo hoàn toàn khác sau khi khách hàng giặt một lần.

Hàng dệt kim cashmere đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi điều này vì quá trình hoàn thiện - giặt, làm mềm, ép - để tạo ra cảm giác đặc biệt cho một mẫu thường chỉ là xử lý một lần. Nếu không có chất lượng và kết cấu sợi phù hợp thì hiệu suất sẽ không thể tồn tại khi giặt nhiều lần.

Điều gì sai: Một thương hiệu phê duyệt một mẫu dựa trên cảm giác tay và hình thức bên ngoài. Việc sản xuất số lượng lớn phù hợp với mẫu đã được phê duyệt khi giao hàng. Sau một chu trình giặt của khách hàng, quần áo bị vón cục, mất hình dạng hoặc cảm giác cầm tay thay đổi đáng kể. Trả lại và thiệt hại thương hiệu theo sau.

Thay vào đó phải làm gì:

• Yêu cầu mẫu thử giặt cùng với mẫu phê duyệt tiêu chuẩn - cùng một loại quần áo, được giặt 3–5 lần theo hướng dẫn chăm sóc

• Chỉ định các yêu cầu về độ ổn định kích thước trong gói công nghệ của bạn: độ co rút có thể chấp nhận được phải dưới 3% về chiều dài và chiều rộng sau khi giặt

• Hỏi về xử lý chống vón hạt được sử dụng trong quá trình hoàn thiện - và liệu đó là xử lý bề mặt (tạm thời) hay đặc tính cấp độ sợi (vĩnh viễn)

• Đối với hỗn hợp cashmere/nhung lụa ở mức 16GG–18GG : yêu cầu thử nghiệm giặt cụ thể vì thành phần lụa hoạt động khác với cashmere khi giặt nhiều lần — hỗn hợp nhung có kết cấu tốt thực sự cải thiện khi giặt; một cái được xây dựng kém thì không

Sai lầm #3: Khó hiểu thước đo với chất lượng

Máy đo là thông số kỹ thuật xây dựng, không phải là chỉ số chất lượng. Một chiếc áo len cashmere 7GG được làm bằng sợi loại A là sản phẩm tốt hơn một chiếc áo len 18GG được làm bằng sợi cashmere cấp thấp. Nhưng sự nhầm lẫn này khiến thương hiệu tốn tiền theo cả hai hướng.

Sai lầm đánh giá thấp: Các thương hiệu cho rằng cỡ mịn (16GG, 18GG) ​​tự động vượt trội và được điều chỉnh theo mức giá cao mà không hiểu rằng chất xơ, kết cấu sợi và quá trình hoàn thiện mới là những yếu tố thực sự quyết định chất lượng ở bất kỳ cỡ nào.

Sai lầm đánh giá quá cao: Các thương hiệu cho rằng vải dệt kim 3GG hoặc 5GG dày dặn là 'chất lượng thấp hơn' và định giá nó tương ứng - trong khi trên thực tế, một chiếc áo len cashmere dệt kim dày dặn được làm tốt bằng sợi loại A là một sản phẩm thực sự cao cấp mà thị trường sẽ sẵn sàng chi trả.

Thay vào đó phải làm gì:

Cuộc trò chuyện phù hợp: Chọn thước đo của bạn dựa trên hình dáng và tính thẩm mỹ mà bạn đang xây dựng. Sau đó chỉ định chất lượng sợi dựa trên mức giá và hiệu suất bạn cần. Đây là hai quyết định riêng biệt không nên gộp lại.

Tại WFS, dây chuyền 16GG và 18GG của chúng tôi được dành riêng cho sản xuất khổ nhỏ với các tiêu chuẩn đầu vào sợi nghiêm ngặt — bởi vì ở khổ đó, máy và sợi có mối quan hệ chính xác không thể chấp nhận sự thỏa hiệp từ cả hai phía.

Sai lầm #4: Đánh giá thấp sự phức tạp của các hỗn hợp đặc biệt

Cashmere/silk nhung , cashmere/merino cashmere mịn , /Tencel — sợi pha trộn là một trong những lĩnh vực thú vị nhất của sự phát triển hàng dệt kim hiện đại. Họ cũng là một trong những người đòi hỏi kỹ thuật cao nhất để thực hiện chính xác.

Điều gì sai: Một thương hiệu yêu cầu hỗn hợp cashmere/nhung lụa dựa trên loại vải tham khảo mà họ yêu thích tại một triển lãm thương mại. Nhà sản xuất tạo ra một mẫu trông tương tự nhưng sử dụng tỷ lệ thành phần tơ khác, phương pháp kéo sợi khác hoặc quy trình hoàn thiện khác. Kết quả có vẻ đúng trong ảnh nhưng có cảm giác sai — hoặc khác lạ hoặc mất độ sáng bóng sau khi giặt.

Rủi ro cụ thể theo loại hình pha trộn:

Cashmere / Nhung lụa (16GG–18GG)

• Nhung lụa đòi hỏi mức độ xoắn cụ thể của sợi - quá chặt và độ bóng sẽ biến mất; quá lỏng lẻo và vải không ổn định

• Thành phần nhung phải được phân bố đều trong cấu trúc sợi, không được bôi lên bề mặt

• Ở khổ vải mịn, chi số sợi phải khớp chính xác với thước kim - chi số sợi không khớp thậm chí 5% sẽ tạo ra sự không đồng đều của vải

• Thông số WFS: Chương trình cashmere/lụa nhung 16GG/18GG của chúng tôi sử dụng sợi kéo sợi tùy chỉnh với các thông số kỹ thuật về độ xoắn được ghi lại và điểm kiểm tra QC chuyên dụng để đảm bảo độ bóng nhất quán

Cashmere / Merino hảo hạng (Chính xác tồi tệ nhất)

• 'Fine Merino' không phải là một thông số kỹ thuật duy nhất — Merino có phạm vi từ 15,5 đến 24 micron; chỉ Merino siêu mịn (15,5–17,5 micron) là thích hợp cho hỗn hợp sang trọng

• Phương pháp kéo sợi quan trọng: kéo sợi len (sợi chải kỹ, sợi song song) tạo ra sợi mịn hơn, bền hơn so với kéo sợi len đối với loại sợi pha này

• Tỷ lệ pha trộn ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất: hỗn hợp cashmere/Merino 70/30 hoạt động rất khác so với hỗn hợp 50/50 về độ rủ, trọng lượng và độ vón

• Thông số kỹ thuật WFS: Các chương trình Merino cashmere/fine của chúng tôi chỉ định Merino siêu mịn (≤17,5 micron) với khả năng kéo sợi kỹ và tỷ lệ pha trộn được ghi lại trong gói công nghệ và được xác minh khi lấy sợi

Thay vào đó phải làm gì:

• Yêu cầu bảng thông số sợi cho bất kỳ hỗn hợp nào - hàm lượng sợi %, số lượng micron cho từng thành phần, phương pháp kéo sợi, chi số sợi, mức độ săn

• Yêu cầu kết quả thử nghiệm giặt và độ mòn cụ thể đối với hỗn hợp, không chỉ đối với vải cashmere nói chung

• Xử lý quá trình phát triển hỗn hợp như quy trình 2 mẫu : mẫu đầu tiên để thiết lập đặc tính hòa trộn; mẫu thứ hai để xác nhận hiệu suất sau khi thử nghiệm giặt

Sai lầm số 5: Chọn nhà sản xuất chỉ dựa trên chất lượng mẫu

Mẫu là tác phẩm tốt nhất của nhà sản xuất. Nó được sản xuất bởi kỹ thuật viên lành nghề nhất của họ, trên chiếc máy tốt nhất, với loại sợi tốt nhất, với thời gian điều chỉnh không giới hạn.

Quá trình sản xuất là một thực tế khác.

Điều gì sai: Một thương hiệu phê duyệt một mẫu đặc biệt, đặt hàng 500 chiếc và nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt kỹ thuật nhưng khác biệt đáng kể so với mẫu đã được phê duyệt về cảm giác cầm tay, trọng lượng hoặc chất lượng hoàn thiện. Nhà sản xuất không nói dối - mẫu là thật. Nhưng hệ thống sản xuất mẫu không tự động chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Thay vào đó phải làm gì:

• Hãy hỏi cụ thể: 'Ai tạo mẫu cho bạn - nhóm sản xuất thông thường hay phòng mẫu chuyên dụng?' Câu trả lời cho bạn biết khoảng cách từ mẫu đến sản xuất lớn hay nhỏ

• Yêu cầu mẫu tiền sản xuất (PPS) - mẫu được làm từ sợi số lượng lớn thực tế, trên máy sản xuất, trước khi bắt đầu quá trình chạy hoàn chỉnh

• Thiết lập các tiêu chuẩn đã được phê duyệt cho các phép đo chính, trọng lượng trên một mét vuông và cảm giác bằng tay - không chỉ là phê duyệt trực quan

• Đối với chương trình 16GG và 18GG : nhấn mạnh vào PPS cho mọi kiểu dáng mới và mọi cách phối màu mới, vì ở thước đo tốt, sự thay đổi của lô sợi có tác động rõ rệt đến độ đồng nhất của vải

Sai lầm #6: Không hiểu sự phụ thuộc vào thời gian thực hiện

Thời gian giao hàng là một trong những con số bị hiểu lầm nhiều nhất trong tìm nguồn cung ứng hàng dệt kim - và sự hiểu lầm hầu như luôn gây bất lợi cho thương hiệu.

Điều gì sai: Một thương hiệu được báo giá 'thời gian thực hiện từ 8–10 tuần' và lập kế hoạch giao hàng phù hợp. Điều họ không biết là 8–10 tuần bắt đầu từ việc phê duyệt vải - không phải từ việc đặt hàng. Nếu quá trình phát triển vải mất 3 tuần và quá trình phê duyệt mất 2 vòng (3 tuần nữa), thời gian thực tế từ khi đặt hàng đến khi giao hàng là 14–16 tuần.

Các thành phần thời gian dẫn ẩn:

Tổng thời gian thực tế cho một quá trình phát triển mới: 14–22 tuần từ khi sản xuất đến khi giao hàng — không phải 8–10.

Thay vào đó phải làm gì:

• Yêu cầu mốc thời gian theo từng giai đoạn , không phải một con số thời gian thực hiện duy nhất

• Xây dựng lịch thu thập ngược lại kể từ ngày giao hàng, tính đến tất cả các giai đoạn

• Đối với các chương trình pha trộn đặc biệt (cashmere/lụa nhung, cashmere/merino mịn) : thêm 2-3 tuần để tìm nguồn cung ứng hoặc kéo sợi tùy chỉnh — những sợi này không có sẵn

Sai lầm số 7: Bỏ qua khoảng cách chứng nhận

Nhà sản xuất tuyên bố thông tin xác thực về tính bền vững mà không có tài liệu thì không phải là nhà sản xuất bền vững — đó là những tuyên bố tiếp thị đang chờ được bác bỏ.

Điều gì sai: Một thương hiệu lấy nguồn từ một nhà sản xuất tự mô tả mình là 'bền vững' hoặc 'đạo đức'. Thương hiệu sử dụng ngôn ngữ này trong hoạt động tiếp thị của riêng họ. Một nhà báo, nhóm tuân thủ của nhà bán lẻ hoặc một người tiêu dùng ngày càng tinh vi yêu cầu cung cấp tài liệu. Không có. Độ tin cậy của thương hiệu bị ảnh hưởng không tương xứng với tuyên bố ban đầu.

Khoảng cách chứng nhận trong thực tế:

Thay vào đó phải làm gì:

• Yêu cầu chứng chỉ hiện tại (kiểm tra ngày hết hạn) trước khi đưa ra bất kỳ khiếu nại nào trong hoạt động tiếp thị của riêng bạn

• Hiểu phạm vi của từng chứng chỉ - chứng chỉ GOTS về nhuộm sợi không bao gồm toàn bộ sản phẩm may mặc

• Đối với các thương hiệu tại thị trường EU: hãy điều chỉnh các yêu cầu về tài liệu của bạn phù hợp với các yêu cầu tiết lộ CSRD và CSDDD ngay bây giờ, trước khi chúng trở thành vấn đề thực thi bắt buộc

Bài đọc liên quan: OEKO-TEX so với GOTS so với BSCI: Giải thích về chứng chỉ cashmere →

Sai lầm số 8: Coi giá là tiêu chí lựa chọn chính

Nhà sản xuất cashmere rẻ nhất hầu như không bao giờ là nhà sản xuất cashmere tiết kiệm chi phí nhất.

Tính toán chi phí thực tế:

Một nhà sản xuất tính phí cao hơn 15% trên mỗi đơn vị nhưng mang lại tỷ lệ sai sót 2% so với tỷ lệ sai sót 8% sẽ rẻ hơn trên cơ sở tổng chi phí trước khi bạn tính đến thiệt hại thương hiệu do khách hàng trả lại và đánh giá tiêu cực.

Tính toán theo thước đo chính xác: Ở 16GG và 18GG , chi phí cho một sai sót trong sản xuất sẽ cao hơn bất kỳ thước đo nào khác. Máy khổ nhỏ hoạt động chậm hơn, sợi đắt hơn và việc hoàn thiện tốn nhiều công sức hơn. Tỷ lệ sai sót 8% trên 300 chiếc vải nhung cashmere/lụa 18GG không chỉ là vấn đề tài chính — mà còn là vấn đề về thời gian sản xuất, bởi vì quá trình sản xuất thay thế đòi hỏi phải khởi động lại toàn bộ quy trình thiết lập khổ vải tinh tế.

Thay vào đó phải làm gì:

• Đánh giá các nhà sản xuất về tổng chi phí hạ cánh bao gồm tỷ lệ lỗi, làm lại và tuân thủ tài liệu

• Yêu cầu dữ liệu về tỷ lệ lỗi từ các lần sản xuất gần đây - một nhà sản xuất nghiêm túc theo dõi điều này và sẽ chia sẻ nó

• Hiểu rằng các chương trình pha trộn đặc biệt và cỡ mịn có chi phí cơ bản cao hơn vì lý do kỹ thuật chính đáng - và mức giá bán lẻ biện minh cho điều đó

Sai lầm #9: Không xây dựng mối quan hệ trước khi bạn cần nó

Những thương hiệu được ưu tiên lập kế hoạch sản xuất, tốc độ phát triển nhanh hơn và quan hệ đối tác sản xuất chân chính là những thương hiệu đã đầu tư vào mối quan hệ trước khi họ cần gấp thứ gì đó.

Điều gì sai: Một thương hiệu coi nhà sản xuất của họ như một nhà cung cấp - đặt hàng một cách giao dịch, chỉ liên lạc khi có vấn đề và chuyển đổi nhà cung cấp khi có lựa chọn rẻ hơn xuất hiện. Cuối cùng, khi họ cần gấp thứ gì đó - gấp rút đặt hàng lại một cuốn sách bán chạy, thay đổi quá trình phát triển để kịp thời hạn triển lãm thương mại - họ không có vốn quan hệ để rút ra.

Thay vào đó phải làm gì:

• Giao tiếp chủ động: chia sẻ lịch thu thập, kế hoạch tăng trưởng, phản hồi thị trường của bạn

• Hãy ghé thăm nhà máy nếu có thể - hoặc ít nhất, thực hiện một cuộc gọi điện video không phải về một đơn hàng cụ thể

• Đưa ra phản hồi về những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả - những nhà sản xuất nhận được phản hồi trung thực sẽ cải thiện nhanh hơn và ưu tiên những thương hiệu đưa ra phản hồi đó

• Hãy suy nghĩ theo mùa chứ không phải đơn đặt hàng — một nhà sản xuất biết định hướng thương hiệu của bạn có thể đoán trước nhu cầu của bạn thay vì chỉ phản ứng với chúng

Chủ đề chung

Mọi sai lầm trong danh sách này đều có cùng một nguyên nhân sâu xa: coi việc tìm nguồn cung ứng cashmere như một giao dịch hàng hóa hơn là một nguyên tắc kỹ thuật và quan hệ.

Hàng dệt kim cashmere - đặc biệt ở cấp độ pha trộn đặc biệt, khổ mịn, nơi có các chương trình cashmere/lụa 16GG và 18GG và các chương trình cashmere/Merino chải kỹ chính xác đang hoạt động - không phải là danh mục sản phẩm mà con đường tìm nguồn cung ứng ma sát thấp nhất mang lại kết quả tốt nhất. Nó đòi hỏi kỷ luật đặc điểm kỹ thuật, quan hệ đối tác sản xuất và sự sẵn sàng đầu tư vào quá trình phát triển.

Những thương hiệu xây dựng chương trình hàng dệt kim cao cấp, bền bỉ là những người hiểu được điều này. Và những nhà sản xuất đáng hợp tác là những người sẽ nói với bạn những điều này trước khi bạn mắc sai lầm - chứ không phải sau đó.

Danh sách kiểm tra tự đánh giá

Trước khi đặt đơn hàng cashmere tiếp theo, hãy xem qua danh sách này:

• Loại sợi, số lượng micron và nguồn gốc được chỉ định trong gói công nghệ

• Các mẫu thử nghiệm giặt và mài mòn đã được yêu cầu và xem xét

• Lựa chọn máy đo dựa trên yêu cầu về hình dáng chứ không phải giả định về chất lượng

• Thông số kỹ thuật pha trộn bao gồm số lượng micron thành phần và phương pháp kéo sợi

• Cần có mẫu tiền sản xuất (PPS) trước khi bắt đầu sản xuất số lượng lớn

• Thời gian thực hiện đã được tính theo từng giai đoạn, không phải là một con số duy nhất

• Các chứng nhận hiện tại đã được yêu cầu và đã kiểm tra ngày hết hạn

• Tổng chi phí hạ cánh (bao gồm cả tỷ lệ sai sót) đã được tính toán, không chỉ đơn giá

• Mối quan hệ nhà sản xuất đã được đầu tư chứ không chỉ giao dịch

Nếu bạn có thể đánh dấu vào mọi ô, bạn đang tìm nguồn cung ứng cashmere đúng cách.

wfs808@wfscashmere.com

www.wfscashmere.com

Tải xuống Danh sách kiểm tra tìm nguồn cung ứng đầy đủ (PDF) →

Đọc: 10 câu hỏi cần hỏi trước khi chọn nhà sản xuất cashmere →

Đọc: Giải thích về hàng dệt kim cashmere →

Đặt tư vấn phát triển →

Công ty TNHH Công nghiệp Cashmere WFS

wfs808@wfscashmere.com

www.wfscashmere.com

#cashmeresourcing #knitwearbuying #cashmere #finegaugeknitwear #16GG #18GG #cashmeresilk #velvetblend #WFSCashmere #luxuryknitwear #supplierselection #fashionsourcing #privatelabelknitwear #cashmerequality