कश्मीरी सोर्सिंग गलतियाँ जो ब्रांडों को सबसे अधिक महंगी पड़ती हैं - और उनसे कैसे बचें

कश्मीरी निटवेअर के निर्माण में बीस वर्षों का मतलब है कि बीस वर्षों तक ब्रांडों को वही गलतियाँ करते देखना।

इसलिए नहीं कि वे लापरवाह हैं. क्योंकि कश्मीरी आपूर्ति श्रृंखला वास्तव में अपारदर्शी है, शब्दावली असंगत रूप से उपयोग की जाती है, और एक खराब सोर्सिंग निर्णय के परिणाम हमेशा तब तक दिखाई नहीं देते हैं जब तक कि आप अपना बजट, अपनी समयरेखा और कभी-कभी अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा को उस उत्पाद के लिए समर्पित नहीं कर देते हैं जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए था।

यह कोई सैद्धांतिक मार्गदर्शिका नहीं है. इस लेख में प्रत्येक गलती वह है जो हमने देखी है - उन नमूनों में जो गलत आए, उत्पादन कार्यों में जिन्हें फिर से करना पड़ा, ब्रांड रिश्तों में जो अपने पहले सीज़न में टिक नहीं पाए।

अपना अगला ऑर्डर देने से पहले इसे पढ़ें।

गलती #1: 'कश्मीरी' को एकल मानक मानना

विनिर्देश शीट पर 'कश्मीरी' शब्द आपको अपने आप में लगभग कुछ भी नहीं बताता है।

कश्मीरी फाइबर माइक्रोन गिनती (व्यास), स्टेपल लंबाई (फाइबर लंबाई), और उत्पत्ति के अनुसार काफी भिन्न होता है। 14.5-माइक्रोन ग्रेड ए इनर मंगोलियाई कश्मीरी और 17-माइक्रोन मिश्रित-मूल कश्मीरी के बीच का अंतर कोई तकनीकी बात नहीं है - यह एक ऐसे परिधान के बीच का अंतर है जो 50 बार धोने के बाद नरम रहता है और एक ऐसे परिधान के बीच का अंतर है जो पांच बार धोने के बाद ध्यान देने योग्य हो जाता है।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड ग्रेड, माइक्रोन या मूल को परिभाषित किए बिना '100% कश्मीरी' निर्दिष्ट करता है। निर्माता न्यूनतम व्यवहार्य लागत का स्रोत बनाता है। परिधान प्रारंभिक गुणवत्ता जांच से गुजरता है क्योंकि यह कश्मीरी है - बिल्कुल वैसा कश्मीरी नहीं जैसा ब्रांड के मन में था।

इसके बजाय क्या करें:

• अपने टेक पैक में माइक्रोन गिनती निर्दिष्ट करें: 14-15.5 माइक्रोन ; लक्जरी ग्रेड के लिए 15.5-16.5 माइक्रोन प्रीमियम समकालीन के लिए

• केवल पहले उत्पादन के लिए ही नहीं, प्रत्येक उत्पादन के लिए फाइबर परीक्षण रिपोर्ट (IWTO या समकक्ष) का अनुरोध करें

• स्टेपल लंबाई के बारे में विशेष रूप से पूछें - 36 मिमी या उससे अधिक कम पिलिंग के लिए बेंचमार्क है

• फाइबर उत्पत्ति की पुष्टि करें: आंतरिक मंगोलिया स्थिरता और गुणवत्ता के लिए वैश्विक बेंचमार्क है

फाइन-गेज निहितार्थ: पर 16जीजी और 18जीजी , फाइबर गुणवत्ता प्राथमिकता नहीं है - यह एक तकनीकी आवश्यकता है। अल्ट्रा-फाइन गेज सुइयों को विशिष्ट यार्न गणना के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। असंगत फाइबर गुणवत्ता से यार्न में अनियमितता होती है, जिससे सुई टूटती है, कपड़े में खराबी होती है और उत्पादन में देरी होती है। जो ब्रांड सफल 16GG और 18GG प्रोग्राम चलाते हैं वे फाइबर ग्रेड को उसी सटीकता के साथ निर्दिष्ट करते हैं जिस सटीकता के साथ वे गेज निर्दिष्ट करते हैं।

गलती #2: धुलाई और पहनने के प्रदर्शन को निर्दिष्ट किए बिना एक नमूने को मंजूरी देना

एक नमूना जो शोरूम में एकदम सही लगता है वह ग्राहक द्वारा एक बार धोने के बाद एक पूरी तरह से अलग परिधान हो सकता है।

कश्मीरी बुना हुआ कपड़ा विशेष रूप से इसके प्रति संवेदनशील है क्योंकि परिष्करण प्रक्रिया - धोना, नरम करना, दबाना - जो एक नमूने को असाधारण महसूस कराती है वह अक्सर एक बार का उपचार होता है। उचित सूत की गुणवत्ता और निर्माण के बिना, प्रदर्शन बार-बार धोने से नहीं टिकता।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड हाथ के अहसास और दिखावट के आधार पर किसी नमूने को मंजूरी देता है। थोक उत्पादन डिलीवरी के समय अनुमोदित नमूने से मेल खाता है। एक ग्राहक के धोने के चक्र के बाद, कपड़ा ख़राब हो गया है, आकार खो गया है, या हाथ का एहसास काफी हद तक बदल गया है। रिटर्न और ब्रांड क्षति का पालन करें।

इसके बजाय क्या करें:

• एक धुलाई परीक्षण नमूने का अनुरोध करें - एक ही परिधान, देखभाल निर्देशों के अनुसार 3-5 बार धोया गया मानक अनुमोदन नमूने के साथ

• अपने टेक पैक में निर्दिष्ट करें आयामी स्थिरता आवश्यकताओं को : धोने के बाद स्वीकार्य संकोचन लंबाई और चौड़ाई में 3% से कम होना चाहिए

• फिनिशिंग में उपयोग किए जाने वाले के बारे में पूछें एंटी-पिलिंग उपचार - और क्या यह सतही उपचार (अस्थायी) या यार्न-स्तरीय विशेषता (स्थायी) है

• के लिए 16जीजी-18जीजी पर कश्मीरी/रेशम मखमल मिश्रण : विशिष्ट धुलाई परीक्षण का अनुरोध करें क्योंकि बार-बार धोने पर रेशम घटक कश्मीरी से अलग व्यवहार करता है - एक अच्छी तरह से निर्मित मखमल मिश्रण वास्तव में धोने के साथ बेहतर होता है; एक ख़राब ढंग से निर्मित व्यक्ति ऐसा नहीं करता है

गलती #3: गुणवत्ता के साथ गेज को भ्रमित करना

गेज एक निर्माण विशिष्टता है, गुणवत्ता संकेतक नहीं। ग्रेड ए फाइबर से बना 7GG कश्मीरी स्वेटर निम्न-ग्रेड कश्मीरी से बने 18GG स्वेटर की तुलना में बेहतर उत्पाद है। लेकिन इस भ्रम की वजह से ब्रांड का पैसा दोनों दिशाओं में खर्च होता है।

कम आंकने की गलती: ब्रांड मानते हैं कि फाइन-गेज (16जीजी, 18जीजी) स्वचालित रूप से बेहतर है और प्रीमियम-मूल्य-उचित है, बिना यह समझे कि फाइबर, यार्न निर्माण और फिनिशिंग वास्तव में किसी भी गेज पर गुणवत्ता निर्धारित करते हैं।

अधिक अनुमान लगाने की गलती: ब्रांड मानते हैं कि एक मोटा 3जीजी या 5जीजी बुना हुआ टुकड़ा 'कम गुणवत्ता वाला' है और उसी के अनुसार इसकी कीमत तय करते हैं - जबकि वास्तव में ग्रेड ए फाइबर में एक अच्छी तरह से बनाया गया मोटा कश्मीरी बुना हुआ टुकड़ा वास्तव में एक प्रीमियम उत्पाद है जिसके लिए बाजार भुगतान करेगा।

इसके बजाय क्या करें:

सही बातचीत: उसके आधार पर अपना गेज चुनें । फिर सिल्हूट और सौंदर्य का निर्माण कर रहे हैं, आप जिस के आधार पर फाइबर की गुणवत्ता निर्दिष्ट करें । मूल्य और प्रदर्शन आपके लिए आवश्यक ये दो अलग-अलग निर्णय हैं जिन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

डब्ल्यूएफएस में, हमारी 16जीजी और 18जीजी लाइनें सख्त फाइबर इनपुट मानकों के साथ फाइन-गेज उत्पादन के लिए समर्पित हैं - क्योंकि उस गेज पर, मशीन और फाइबर एक सटीक संबंध में हैं जो दोनों तरफ से समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

गलती #4: विशेष मिश्रणों की जटिलता को कम आंकना

कश्मीरी/रेशम मखमल , कश्मीरी/उत्कृष्ट मेरिनो , कश्मीरी/टेनसेल - मिश्रित यार्न समकालीन बुना हुआ कपड़ा विकास के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। वे तकनीकी रूप से सही ढंग से निष्पादित करने की सबसे अधिक मांग में से एक हैं।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड एक ट्रेड शो में पसंद किए गए संदर्भ कपड़े के आधार पर कश्मीरी/रेशम मखमल मिश्रण का अनुरोध करता है। निर्माता एक नमूना तैयार करता है जो समान दिखता है लेकिन एक अलग रेशम घटक अनुपात, एक अलग कताई विधि, या एक अलग परिष्करण प्रक्रिया का उपयोग करता है। तस्वीरों में परिणाम सही दिखता है लेकिन गलत लगता है - या गोलियाँ अलग-अलग होती हैं, या धोने के बाद अपनी चमक खो देता है।

मिश्रण प्रकार के अनुसार विशिष्ट जोखिम:

कश्मीरी/रेशम मखमली (16जीजी-18जीजी)

• रेशम के मखमल को धागे में विशिष्ट मोड़ स्तर की आवश्यकता होती है - बहुत तंग और चमक गायब हो जाती है; बहुत ढीला और कपड़ा अस्थिर है

• मखमल घटक को यार्न संरचना के माध्यम से समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, सतह पर लागू नहीं किया जाना चाहिए

• बारीक गेज पर, सूत की गिनती सुई गेज से सटीक रूप से मेल खानी चाहिए - सूत की गिनती में 5% का भी बेमेल कपड़े में दृश्यमान अनियमितता पैदा करता है

• डब्ल्यूएफएस विशिष्टता: हमारे 16जीजी/18जीजी कश्मीरी/रेशम मखमली कार्यक्रम प्रलेखित ट्विस्ट विनिर्देशों के साथ कस्टम-स्पन यार्न और चमक स्थिरता के लिए एक समर्पित क्यूसी चेकपॉइंट का उपयोग करते हैं।

कश्मीरी/फाइन मेरिनो (प्रेसिजन वर्स्टेड)

• 'फाइन मेरिनो' एक एकल विशिष्टता नहीं है - मेरिनो 15.5 से 24 माइक्रोन तक है; केवल अति सूक्ष्म मेरिनो (15.5-17.5 माइक्रोन) ही लक्जरी मिश्रणों के लिए उपयुक्त है

• कताई विधि मायने रखती है: वर्स्टेड कताई (कंघी, समानांतर फाइबर) इस मिश्रण श्रेणी के लिए ऊनी कताई की तुलना में अधिक चिकना, अधिक टिकाऊ धागा बनाती है।

• मिश्रण अनुपात प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं: 70/30 कश्मीरी/मेरिनो मिश्रण ड्रेप, वजन और पिलिंग के मामले में 50/50 मिश्रण से बहुत अलग व्यवहार करता है

• डब्ल्यूएफएस विशिष्टता: हमारे कश्मीरी/फाइन मेरिनो कार्यक्रम खराब कताई के साथ सुपरफाइन मेरिनो (≤17.5 माइक्रोन) निर्दिष्ट करते हैं, और मिश्रण अनुपात को तकनीकी पैक में दस्तावेज किया जाता है और यार्न सेवन पर सत्यापित किया जाता है

इसके बजाय क्या करें:

• अनुरोध करें - फाइबर सामग्री%, प्रत्येक घटक के लिए माइक्रोन गिनती, कताई विधि, यार्न गिनती, मोड़ स्तर यार्न विनिर्देश शीट का किसी भी मिश्रण के लिए

• के लिए पूछें धोने और पहनने के परीक्षण के परिणाम केवल कश्मीरी के लिए ही नहीं, बल्कि मिश्रण के लिए विशेष रूप से

• मिश्रण विकास को के रूप में मानें 2-नमूना प्रक्रिया : मिश्रण चरित्र स्थापित करने के लिए पहला नमूना; धुलाई परीक्षण के बाद प्रदर्शन की पुष्टि के लिए दूसरा नमूना

गलती #5: केवल नमूना गुणवत्ता के आधार पर निर्माता का चयन करना

नमूना निर्माता का सर्वोत्तम कार्य है. यह उनके सबसे कुशल तकनीशियन द्वारा, उनकी सर्वोत्तम मशीन पर, उनके सर्वोत्तम धागे के साथ, समायोजन के लिए असीमित समय के साथ निर्मित किया जाता है।

प्रोडक्शन रन एक अलग वास्तविकता है।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड एक असाधारण नमूने को मंजूरी देता है, 500 टुकड़ों का ऑर्डर देता है, और ऐसा उत्पादन प्राप्त करता है जो तकनीकी रूप से विशिष्टता के भीतर होता है लेकिन हाथ से महसूस करने, वजन या फिनिश गुणवत्ता में अनुमोदित नमूने से काफी अलग होता है। निर्माता झूठ नहीं बोल रहा है - नमूना असली था। लेकिन जिन प्रणालियों ने नमूना तैयार किया, वे स्वचालित रूप से थोक उत्पादन में स्थानांतरित नहीं होते हैं।

इसके बजाय क्या करें:

• विशेष रूप से पूछें: 'आपके नमूने कौन बनाता है - आपकी नियमित उत्पादन टीम या एक समर्पित नमूना कक्ष?' उत्तर आपको बताता है कि क्या नमूना-से-उत्पादन अंतर बड़ा या छोटा होने की संभावना है

• अनुरोध करें प्री-प्रोडक्शन सैंपल (पीपीएस) का - पूर्ण रन शुरू होने से पहले, उत्पादन मशीन पर वास्तविक थोक यार्न से बना एक नमूना

• स्थापित करें - न कि केवल दृश्य अनुमोदन अनुमोदित मानक मुख्य माप, प्रति वर्ग मीटर वजन और हाथ से महसूस करने के लिए

• के लिए 16जीजी और 18जीजी कार्यक्रमों : हर नई शैली और हर नए रंगमार्ग के लिए पीपीएस पर जोर दें, क्योंकि बारीक गेज पर, यार्न लॉट भिन्नता का कपड़े की स्थिरता पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है

गलती #6: लीड टाइम निर्भरता को न समझना

निटवेअर सोर्सिंग में लीड टाइम सबसे गलत समझे जाने वाले आंकड़ों में से एक है - और यह गलतफहमी लगभग हमेशा ब्रांड के खिलाफ काम करती है।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड को '8-10 सप्ताह का लीड टाइम' उद्धृत किया जाता है और उसके अनुसार अपने डिलीवरी शेड्यूल की योजना बनाई जाती है। वे यह नहीं जानते कि 8-10 सप्ताह कपड़े की मंजूरी से शुरू होते हैं - ऑर्डर प्लेसमेंट से नहीं। यदि कपड़े के विकास में 3 सप्ताह लगते हैं और अनुमोदन में 2 राउंड (अन्य 3 सप्ताह) लगते हैं, तो ऑर्डर प्लेसमेंट से डिलीवरी तक का वास्तविक समय 14-16 सप्ताह है।

छिपे हुए लीड टाइम घटक:

एक नए विकास के लिए कुल यथार्थवादी समयरेखा: 14-22 सप्ताह - 8-10 नहीं। संक्षिप्त से डिलीवरी तक

इसके बजाय क्या करें:

• मांगें चरण-दर-चरण समयरेखा , एक भी लीड समय संख्या नहीं

• सभी चरणों को ध्यान में रखते हुए अपना संग्रह कैलेंडर अपनी डिलीवरी तिथि से पीछे बनाएं

• के लिए विशेष मिश्रण कार्यक्रमों (कश्मीरी/रेशम मखमल, कश्मीरी/उत्कृष्ट मेरिनो) : कस्टम यार्न सोर्सिंग या कताई के लिए 2-3 सप्ताह जोड़ें - ये यार्न ऑफ-द-शेल्फ नहीं हैं

गलती #7: प्रमाणन अंतर को अनदेखा करना

एक निर्माता जो दस्तावेज़ीकरण के बिना स्थिरता संबंधी प्रमाण-पत्रों का दावा करता है, वह एक टिकाऊ निर्माता नहीं है - वे एक विपणन दावे हैं जो अस्वीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड किसी ऐसे निर्माता से स्रोत बनाता है जो खुद को 'टिकाऊ' या 'नैतिक' बताता है। ब्रांड अपनी मार्केटिंग में इस भाषा का उपयोग करता है। एक पत्रकार, एक खुदरा विक्रेता की अनुपालन टीम, या एक तेजी से परिष्कृत उपभोक्ता दस्तावेज़ीकरण मांगता है। कोई नहीं है. ब्रांड की विश्वसनीयता को ठेस पहुँचती है जो मूल दावे से असंगत है।

व्यवहार में प्रमाणन अंतर:

इसके बजाय क्या करें:

• अपनी मार्केटिंग में कोई भी दावा करने से पहले वर्तमान प्रमाणपत्रों का अनुरोध करें (समाप्ति तिथियों की जांच करें)।

• प्रत्येक प्रमाणपत्र के समझें दायरे को - यार्न रंगाई के लिए जीओटीएस प्रमाणपत्र पूरे परिधान को कवर नहीं करता है

• ईयू बाज़ार ब्रांडों के लिए: अपनी दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सीएसआरडी और सीएसडीडीडी प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ संरेखित करें, इससे पहले कि वे अनिवार्य प्रवर्तन मुद्दे बन जाएं

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गलती #8: कीमत को प्राथमिक चयन मानदंड मानना

सबसे सस्ता कश्मीरी निर्माता लगभग कभी भी सबसे अधिक लागत प्रभावी कश्मीरी निर्माता नहीं होता है।

वास्तविक लागत गणना:

एक निर्माता जो प्रति यूनिट 15% अधिक चार्ज करता है, लेकिन 2% दोष दर बनाम 8% दोष दर प्रदान करता है, वह ग्राहक रिटर्न और नकारात्मक समीक्षाओं से ब्रांड क्षति को ध्यान में रखने से पहले कुल लागत के आधार पर सस्ता है।

फाइन-गेज गणना: पर 16जीजी और 18जीजी , उत्पादन विफलता की लागत किसी भी अन्य गेज की तुलना में अधिक है। फाइन-गेज मशीनें धीमी हैं, धागा अधिक महंगा है, और फिनिशिंग अधिक श्रम-गहन है। 300-पीस 18जीजी कश्मीरी/सिल्क वेलवेट रन पर 8% की दोष दर सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं है - यह एक उत्पादन समयरेखा समस्या है, क्योंकि प्रतिस्थापन उत्पादन के लिए संपूर्ण फाइन-गेज सेटअप प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की आवश्यकता होती है।

इसके बजाय क्या करें:

• पर निर्माताओं का मूल्यांकन करें कुल भूमि लागत दोष दर, पुनः कार्य और दस्तावेज़ीकरण अनुपालन सहित

• के लिए पूछें - एक गंभीर निर्माता इसे ट्रैक करता है और इसे साझा करेगा दोष दर डेटा हाल के उत्पादन से

• समझें कि फाइन-गेज और विशेष मिश्रण कार्यक्रमों की वैध तकनीकी कारणों से उच्च आधार लागत होती है - और खुदरा मूल्य बिंदु इसे उचित ठहराता है

गलती #9: आवश्यकता से पहले संबंध नहीं बनाना

जिन ब्रांडों को प्राथमिकता उत्पादन शेड्यूलिंग, तेज़ विकास बदलाव और वास्तविक विनिर्माण साझेदारी मिलती है, वे वे हैं जिन्होंने किसी चीज़ की तत्काल आवश्यकता होने से पहले रिश्ते में निवेश किया था।

क्या गलत होता है: एक ब्रांड अपने निर्माता के साथ एक विक्रेता के रूप में व्यवहार करता है - लेन-देन के आधार पर ऑर्डर देता है, कोई समस्या होने पर ही संचार करता है, और सस्ता विकल्प सामने आने पर आपूर्तिकर्ताओं को बदल देता है। जब अंततः उन्हें तत्काल किसी चीज की आवश्यकता होती है - एक बेस्टसेलर का जल्दबाज़ी में पुनः ऑर्डर करना, एक व्यापार शो की समय सीमा के लिए विकास में बदलाव - तो उनके पास आकर्षित करने के लिए कोई संबंध पूंजी नहीं होती है।

इसके बजाय क्या करें:

• सक्रिय रूप से संवाद करें: अपना संग्रह कैलेंडर, अपनी विकास योजनाएं, अपनी बाज़ार प्रतिक्रिया साझा करें

• यदि संभव हो तो फ़ैक्टरी पर जाएँ - या कम से कम, एक वीडियो कॉल करें जो किसी विशिष्ट ऑर्डर के बारे में न हो

• क्या काम किया और क्या नहीं, इस पर फीडबैक दें - जो निर्माता ईमानदार फीडबैक प्राप्त करते हैं, वे तेजी से सुधार करते हैं और उन ब्रांडों को प्राथमिकता देते हैं जो इसे देते हैं

• के संदर्भ में सोचें , ऑर्डर के अनुसार नहीं सीज़न - एक निर्माता जो आपके ब्रांड की दिशा जानता है, वह आपकी आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अनुमान लगा सकता है

सामान्य सूत्र

इस सूची की प्रत्येक गलती का मूल कारण एक ही है: कश्मीरी सोर्सिंग को तकनीकी और संबंधपरक अनुशासन के बजाय कमोडिटी लेनदेन के रूप में मानना।

कश्मीरी बुना हुआ कपड़ा - विशेष रूप से फाइन-गेज, विशेष-मिश्रण स्तर पर जहां 16जीजी और 18जीजी कश्मीरी/रेशम मखमल और सटीक वर्स्टेड कश्मीरी/मेरिनो कार्यक्रम रहते हैं - एक उत्पाद श्रेणी नहीं है जहां सबसे कम-घर्षण सोर्सिंग पथ सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करता है। इसके लिए विशिष्ट अनुशासन, विनिर्माण साझेदारी और विकास प्रक्रिया में निवेश करने की इच्छा की आवश्यकता होती है।

टिकाऊ, प्रीमियम निटवेअर कार्यक्रम बनाने वाले ब्रांड ही इसे समझते हैं। और जिन निर्माताओं के साथ काम करना उचित है, वे ही आपको गलतियाँ करने से पहले ये बातें बताएंगे - बाद में नहीं।

एक स्व-मूल्यांकन चेकलिस्ट

अपना अगला कश्मीरी ऑर्डर देने से पहले, इस सूची पर गौर करें:

• टेक पैक में फाइबर ग्रेड, माइक्रोन गिनती और उत्पत्ति निर्दिष्ट की गई है

• धोने और पहनने के परीक्षण के नमूनों का अनुरोध किया गया है और उनकी समीक्षा की गई है

• गेज का चयन सिल्हूट आवश्यकताओं पर आधारित है, न कि गुणवत्ता संबंधी मान्यताओं पर

• मिश्रण विनिर्देशों में घटक माइक्रोन गणना और कताई विधि शामिल है

• थोक उत्पादन शुरू होने से पहले प्री-प्रोडक्शन सैंपल (पीपीएस) की आवश्यकता होती है

• लीड समय की गणना एकल संख्या के रूप में नहीं, बल्कि चरण-दर-चरण की गई है

• वर्तमान प्रमाणपत्रों का अनुरोध किया गया है और समाप्ति तिथियों की जाँच की गई है

• कुल पहुंच लागत (दोष दर सहित) की गणना की गई है, न कि केवल इकाई मूल्य की

• निर्माता संबंध में निवेश किया गया है, न कि केवल लेन-देन किया गया है

यदि आप प्रत्येक बॉक्स की जांच कर सकते हैं, तो आप सही तरीके से कश्मीरी की सोर्सिंग कर रहे हैं।

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